Los vinos más memorables de 2022

Beber vino es un placer fugaz. Olfatea, bebe, saborea en la boca, traga y sigue adelante. Muy pronto, el vino se ha ido.

Lo que diferencia al vino son los recuerdos tras su consumo. El poder del vino para evocar un momento, una emoción y un sentido de tiempo y lugar es asombroso.

Tuve el privilegio de probar o beber cientos de vinos en 2022. De todos ellos, estas 12 no fueron necesariamente las mejores botellas, pero fueron las más memorables, que en muchos sentidos es más importante.

Aquí están, de menor a mayor.

Divella Clo Clo Dosaggio Zero Rosé NV

Hace unos años me fascinó una nueva ola de productores en Franciacorta, una región de Lombardía en el norte de Italia donde se produce vino espumoso al estilo de la champaña. La mayoría de los productores allí son importantes, como las grandes casas de champán, algunos buenos, muchos aburridos. Pero este nuevo grupo, al igual que los pequeños cultivadores-productores que han dinamizado el champán durante los últimos 25 años, ofrecía un enfoque alternativo a Franciacorta.

He probado varios de estos vinos y los encuentro emocionantes, pero ninguno más que los vinos de Alessandra Divella en la ciudad de Gussago. Ella cultiva orgánicamente y sus vinos son emocionantes, ninguno más que su Clo Clo rosé, que bebí en agosto en Corner Bar en el Lower East Side.

El vino, llamado así por la madre de la Sra. Divella, es completamente seco, pero refrescante y crepitante con energía e intriga. No puedes esperar al próximo sorbo para ver a dónde te llevará. A medida que la Srta. Divella poco a poco aumenta sus viñedos y gana experiencia, estoy ansiosa por ver a dónde la llevará el futuro.

Herrera Alvarado Cuero de Vaca Marga Marga Valley 2020

Chile en estos días es una fuente de vinos fascinantes, y posiblemente ninguno más que este pinot noir ultranatural del Valle de Marga Marga, al noroeste de Santiago, cerca de Valparaíso en la costa del Pacífico, sobre el cual escribí en marzo.

Arturo Herrera y Carolina Alvarado elaboran vino sin electricidad ni control de temperatura, fermentando en pieles de vaca y luego exprimiendo el vino a través de las pieles en barriles viejos, una especie de proceso de filtrado natural. Las añadas anteriores se habían hecho con pinot noir, y originalmente pensé que el 2020 también era pinot noir, aunque el vino no tenía ese sabor. Resulta que el 2020 fue carmenère. De cualquier manera, era fresco, puro y singularmente hermoso, jugoso como un nouveau y solo con un 11 por ciento de alcohol.

Nicolás Carmarans Aveyron Fer Servadou Maximus 2020

En abril escribí sobre 10 uvas que valía la pena conocer mejor. Elegí uno de ellos por este vino, que fue mi primer encuentro con fer servadou, una uva que recibe muchos otros nombres en su territorio de origen, el suroeste de Francia, como braucol, caillaba y simplemente fer.

Nicolas Carmarans regentaba un excelente bar de vinos en París, el Café de la Nouvelle Mairie, antes de reasentarse en Aveyron, donde sus antepasados ​​elaboraban vino. Este vino natural, Maximus, es una de varias expresiones de fer servadou que elabora a partir de diferentes terroirs. Era ligero, puro, claro y conmovedor, absolutamente delicioso. Prometí encontrar más vinos elaborados con fer servadou, pero hasta ahora no he tenido éxito, a excepción, por supuesto, de los Carmarans cuvées.

Claire Naudin Hautes-Côtes de Beaune Blanco Bellis Perennis 2020

Visité Borgoña a principios de mayo y una tarde, al comienzo del viaje, me acompañaron a almorzar dos queridos amigos. Fue nuestra primera comida juntos fuera de Nueva York, y bebimos esta botella de Claire Naudin, que elabora vinos maravillosamente puros, con textura y llenos de vida.

Provenía de Hautes-Côtes de Beaune, una modesta región en lo alto de la ladera sobre los famosos y caros viñedos de la Côte d’Or. Históricamente, las uvas a veces eran difíciles de madurar allí, pero en los últimos años la región se ha beneficiado de la crisis climática y ofrece valores relativamente buenos.

Esta botella, servida en un bistró sencillo, estaba lejos de ser el vino más profundo que compartimos en nuestras comidas juntos. Pero capturó un sentimiento de liberación de las restricciones pandémicas, su profundidad y delicia expresando la alegría de la amistad y el placer en la compañía del otro.

Stefan Vetter Franken Sylvaner GK 2017

Esta no es la primera vez que escribo sobre el silvaner de Stefan Vetter, que él, como muchos en las áreas germánicas, deletrea “sylvaner”. Es fanático de demostrar las posibilidades de esta uva, que tantas veces ha sido encasillada como simple y agradable en el mejor de los casos.

El Sr. Vetter cultiva viejos viñedos, muchos en laderas empinadas y en terrazas que requieren un trabajo manual intensivo. El embotellado GK, que bebí en enero, proviene del viñedo Kalbstein en el pueblo de Gambach. Era complejo, tonificante y sin fondo, gloriosamente mineral y salino. Un vino como este exige un reexamen del potencial de esta uva y, en realidad, de todas las uvas descartadas por la sabiduría convencional.

Emrich-Schönleber Nahe Frühlingsplätzchen Grosses Gëwachs 2015

En el transcurso de una cena a fines de enero en Noreetuh, el destino vinícola hawaiano de çağdaş en East Village, examiné muchos excelentes riesling alemanes. Ninguno me llamó más la atención que este joven riesling seco de Emrich-Schönleber.

Frank Schönleber y su familia cultivan minuciosamente varios viñedos excelentes en el oeste de Nahe, incluido Frühlingsplätzchen, que se encuentra en una empinada ladera de pizarra roja y grava orientada al sur. El resultado en 2015 fue este vino floral, finamente grabado y detallado, de gran complejidad y mineralidad pétrea. Con tantas botellas geniales sobre la mesa esa noche, esta fue la que mejor recordaba y la que más anhelo beber muchas veces de nuevo.

Maison Valette Pouilly-Fuissé Le Clos de Monsieur Noly 2006

En La Dilettante, un bar de vinos en Beaune, una noche de mayo, un amigo y yo habíamos entablado una conversación con un grupo de alemanes en una mesa cercana. Como a todos nos quedaba vino en las botellas, comenzamos a compartir, como se hace en tales circunstancias de convivencia. En un momento nos sirvieron copas sin identificar el vino y nos pidieron que adivináramos de qué se trataba.

Era de color ámbar dorado, lo que puede ser un signo de oxidación, pero este vino no tenía defectos. Tenía una racha de acidez relámpago y era rico y denso, complejo con una especie de calidad granulada similar a la de un cereal. Pensé que era un Meursault de una cosecha cálida, de unos 20 años. Resultó ser este Pouilly-Fuissé de Maison Valette, una bodega idiosincrásica que elabora vinos naturales sin anhídrido sulfuroso, estabilizante y antioxidante. Ciertas cuvées como esta botella, Le Clos de Monsieur Noly, se envejecen durante períodos inusualmente largos.

Un vino peculiar, sin duda, pero extraordinario y sorprendente. No puedo olvidarlo, tampoco puedo olvidar esta noche de descubrimiento.

Castillo de Yquem Sauternes 1996

En una reunión anual de amigos y coleccionistas en agosto en Chappaqua, Nueva York, se sirvieron muchos vinos excelentes. El último fue una sorpresa ya que nuestro anfitrión produjo esta gran botella de Château d’Yquem, el vino dulce más famoso del mundo y sin duda uno de los más grandes.

Fue impresionante en su complejidad, prismático pero vivo e impecablemente fresco. Era el tipo de vino que, por muy dividida que esté tu atención en un ambiente festivo, todo se detiene, dejándote solo a ti y a este brillante vino. Es por eso que los coleccionistas silban cientos de dólares por botella para Yquem. Me sentí muy afortunado de hecho.

René Mani Échézeaux 1990

En esa misma cena en Chappaqua, mucho antes de que apareciera el Yquem, se sirvió este maravilloso grand cru borgoña. Fue especialmente significativo, ya que la herencia de René Mahzur ya no existe. Su último propietario, Philippe Mahzur, que se hizo cargo de la finca familiar en 1981, transformando un buen productor en uno grande, murió demasiado joven de un infarto a los 49 años en 2005. Luego fue vendido y rebautizado como Domaine d’Eugénie.

Es un sentimiento melancólico saber que cada botella que se abre hace que las botellas restantes sean aún más escasas, particularmente cuando los vinos son tan hermosos. El Échézeaux era fresco, no siempre el caso de la cálida cosecha de 1990, y complejo con aromas amaderados del suelo del bosque y sabores pedregosos que persistieron en la boca, una combinación profunda y conmovedoramente deliciosa que me golpeó tanto en la mente como en el intestino.

Spottswoode Valle de Napa Cabernet Sauvignon 1987

A principios de noviembre visité la Bodega Spottswoode en St. Helena, California, el excelente productor del Valle de Napa, para una degustación de 20 cosechas de cabernet sauvignon de la finca de 2001-20. Eran vinos soberbios, equilibrados, elegantes y con textura, pero la botella que sobresalió fue un vino añejo que bebimos con el almuerzo después de la degustación, un Spottswoode de 1987.

Era como los vinos más jóvenes, floral, intenso, estructurado y enérgico, pero la edad añadida le había dado una dimensión y complejidad extra con los aromas de flores secas, hierbas y frutos rojos. Lo que lo hizo aún más dulce fue el hecho de que Tony Soter, el primer enólogo de Spottswoode, ahora propietario de Soter Vineyards en Willamette Valley de Oregón y quien hizo el ’87, estuvo allí para la degustación y el almuerzo.

Le pregunté qué le parecía este vino tan bonito después de 35 años. A pesar de todos sus considerables logros en el mundo del vino, el Sr. Soter es cada vez más modesto. Solo diría que estaba feliz de que fuera potable.

Viñedos Ridge Monte Bello 1972

Por mi dinero Monte Bello de Ridge Vineyards ha resistido la prueba del tiempo como el mejor cabernet sauvignon estadounidense. Esta opinión se reforzó cuando visité la finca Monte Bello de Ridge en las montañas de Santa Cruz a mediados de octubre para almorzar y una mini cata con Paul Draper, presidente de Ridge, y Trester Goetting, enólogo de Monte Bello.

La degustación coincidió con el 60 aniversario de Ridge, por lo que sacaron algunas cosechas más antiguas, incluida esta de 1972, que Draper dijo que inicialmente no fue muy apreciada, aunque desde entonces ha vuelto a evaluar.

Este vino era magnífico, 100 por ciento cabernet, como era típico de Monte Bello en sus primeros años. Era mi idea de un gran cabernet: multifacético, con sabores persistentes a violetas y hierbas, y le quedaban muchos años.

“Pensamos que era bueno, pero no excelente”, dijo Draper. “Pero ahora nos vamos a quedar con las botellas que nos quedan”.

1942 Château Climens Barsac

En septiembre, asistí a una cena en Connecticut diseñada en torno a los vinos producidos durante la Segunda Guerra Mundial. Siempre es fascinante beber vinos muy añejos, pero esta ocasión fue especialmente conmovedora al considerar las condiciones brutales y aterradoras de la ocupación nazi que los productores franceses soportaron durante los años de la guerra.

Cada vino evocaba emociones, especialmente este Château Climens de 80 años. ¿Qué vigneron en ese entonces podría haber imaginado, mucho después de que se fueran, que su mensaje de 1942 resonaría tan profundamente tantas décadas después? Este vino dulce —Barsac es el hermano de Sauternes en Burdeos— ya no era muy dulce. Pero fue caleidoscópico en su complejidad, con aromas y sabores de naranja y albaricoque, especias, nueces tostadas y azúcar quemada.

Los detalles no son esenciales. Lo más importante es que esta cultura consideraba tan importante el vino que los viticultores estaban dispuestos a jugarse la vida por su creación. Sí, el vino era su ocupación. Pero también era intrínseco a sus identidades, lo que, al menos para algunos de ellos, lo hacía más importante que la vida.

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